Archivo mensual: febrero 2012

Correa de distribución

La correa de distribución es el elemento que transmite el movimiento circular del cigüeñal hacia el o los ejes de levas, mediante el cual se accionan  las válvulas de admisión y de escape, también accionan otros elementos como, bomba de agua, distribuidor, bomba de inyección en motores diesel. Al estar tantos elementos conectados por la correa de distribución estos deben de estar perfectamente sincronizados, las válvulas de admisión y escape deben accionarse en el  momento oportuno, la chispa de encendido debe de ser dada en el momento adecuado, la bomba de inyección debe inyectar combustible en el momento justo. Esta sincronización se llama puesta a punto de la distribución. La correa de distribución tiene una estructura compleja, su fabricación es de vitro fibra o con una base de acero laminado trenzado (cuerdas longitudinales) recubierto de caucho sintético o neopreno que es resistente al desgaste. El dorso de la correa (parte exterior) protege la correa de la tracción y puede ser fabricado de policloropreno resistente a la abrasión y a la acción de agentes externos como el aceite.Los dientes que pueden tener la forma redondeados o trapezoidales, están moldeados en la pieza esto para obtener un tolerancia menor que la normal y tener un revestimiento muy resistente  que  proporcione una larga vida útil a la correa, esta combinación de diseño y construcción da como resultado una correa que se estira poco con el uso, no requiere lubricación, tiene un costo de fabricación relativamente bajo, su funcionamiento es casi silencioso y una eficiencia de trabajo muy alta. El tiempo para cambiar la correa de distribución esta determinada por el fabricante ya que para cada marca de automóvil es diferente, también determina el tiempo de cambio de la correa de distribución los siguientes factores.

  • Trabajo de taxi.
  • Uso permanente en entregas puerta a puerta.
  • Trayectos cortos frecuentes con el motor frió a bajas temperaturas.
  • En países calidos con temperaturas de 30 grados centígrados.
  • En países fríos con temperaturas de -15 grados centígrados o menos.
  • En países con zonas polvorientas.
  • Arrastre de un remolque o caravana.
  • conducción continúa a velocidades elevadas.
  • Uso de carburante o aceite de baja calidad

También determina un prematuro cambio de la correa de distribución,   al estar expuesto a aceite, polvo, agua. Los daños que pude tener una correa pueden ser:

  • Agrietamiento y desprendimiento.
  • Dientes rotos.
  • Dientes agrietados.
  • desgaste lateral y rotura.
  • Rotura de la correa.
  • Revés de la correa agrietado.
  • Desgaste del dentado.
  • Desgaste del borde.

El cambio oportuno de la correa de distribución   nos puede evitar un gasto mayor porque al producirse la ruptura de la correa puede que la cabeza del pistón choque con las válvulas produciendo con ello daños más serios al motor y por lo tanto nos conlleva a una reparación mayor. Cabe resaltar que no todos los automóviles presentan este contratiempo al romperse la correa de distribución  simplemente el motor ya no arrancar sin conllevar mayores problemas.

Fuente: tallervirtual.com

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¿Por qué es tan importante la calidad del aceite para motor?

Cambiar el aceite del coche a intervalos no solo es una buena idea, sino que es una parte vital de mantener el motor del coche funcionando correctamente. El propósito del aceite de motor es mantener las partes internas del motor del coche lubricadas y refrigeradas. Consigue mantener a las partes móviles en funcionamiento e impide que se bloqueen entre si causando deterioro y daños. Sin los cambios de aceite frecuentes que se hacen cada cierto tiempo, se forma suciedad y oxidación, y un aceite viejo, no lubricará el movimiento de las partes del motor, igual de bien que un aceite para motor nuevo y recién añadido. De hecho, un aceite usado y gastado puede llevar a un daño serio, y si no fuera suficiente, hasta podría significar un futuro cambio de motor.

Fuente: marcadecoche.com
Por suerte, cambiar el aceite es algo simple y relativamente un proceso barato. Dependiendo de qué tipo de vehículo tengas, puedes cambia ir a que te cambien el aceite en prácticamente cualquier sitio. De hecho, no es difícil hacerlo uno mismo. Sin embargo, ¿qué se supone que debemos decir cuando nos llega el mecánico y nos pregunta el tipo de aceite que queremos utilizar? Por supuesto, querrás utilizar la clase de aceite recomendado por el manual del fabricante, pero ¿Qué marca debería ser? ¿Se debería utilizar un aceite mineral, una mezcla o un aceite sintético? ¿Hay realmente una diferencia entre un aceite de motor de calidad y una marca más barata?

Antes de ver qué tipo de debemos usar, es buena idea ver tres tipos de aceite muy comunes que puede que ya te suenen: El aceite mineral es creado con petróleo crudo refinado. No es demasiado caro y  funciona bastante bien en prácticamente todos los coches de hoy en día. Las mezclas de aceite sintéticas se realizan en un laboratorio y usualmente se diseñan para motores más antiguos y de “alto rendimiento”. Son más caros y ofrecen un mayor tiempo de vida y lubricación. Como indica el nombre, el aceite sintético se mezcla con aceite mineral hasta cierto grado. Por último tenemos los aceites sintéticos totales, los cuales no contienen aceites minerales. Se suelen usar en aplicaciones industriales, y tienen una longevidad increíble. Suelen ser los más caros.

Los diferentes vehículos requieren diferente tipos de aceite de motor, Por ejemplo, un nuevo Toyota de la marca que sea no necesitará aceite enteramente sintético, pero un Corvette seguramente se podrá beneficiar de este tipo de aceite. Hay que tener cuidado con esto, porque puede que acabemos pagando más por algo que no necesitamos realmente. Muchas compañías que crean los dos tipos de aceite sintético, promocionan que sus productos hacen ganar caballos de potencia y economizan el gasto de combustible. Hay que coger estos anuncios con pinzas – mientras que pueden mejorar la eficiencia de alguna manera, la diferencia puede que no sea tan notable para ti como conductor. Sin embargo, algunos aceites están pensados para coches más antiguos con muchos kilómetros, lo cual puede ser beneficios para tu si tienen un coche con más de 150 mil kilómetros. Al final, lo mejor es consultar el manual del fabricante cuando se está cambiando el aceite del coche.

Los amortiguadores salvan vidas

Los amortiguadores salvan vidas. Recientes estudios han demostrado el hecho de que amortiguadores en mal estado presentan un riesgo grave para el conductor y sus acompañantes  debido a que se penaliza mucho en la estabilidad del vehículo en maniobras de emergencia así como aumentando la distancia de frenado.

El problema de este tipo de sistema es que, para muchos conductores su funcionamiento es relativamente desconocido llegando a pensar que su funcionamiento es el de absorber las irregularidades del terreno, función que ostentan otros elementos como los muelles, brazos, barras o ballestas de la suspensión. La verdadera función de los amortiguadores escriba en el control de los movimientos de estos elementos.
  Si no te ha quedado claro esto último te diré que sin amortiguador tu coche tardaría cientos de metros en parar de moverse de arriba a abajo tras pasar por un bache. Sabiendo esto, imagínate en una situación de emergencia donde tengas que hacer un movimiento brusco de la dirección.

Debido a este tipo de problemas en los que nada pueden solucionar sistemas como el ABS o el ESP, es muy conveniente inspeccionar de manera periódica el sistema par comprobar su correcto funcionamiento y estado.


A modo de dar información de valor te diré que según un estudio realizado por el Gabinete de Estudios para la Seguridad de los Fabricantes de Amortiguadores (GESAFA) se deduce quedesde los 20.000 km el estado de los amortiguadores afecta al comportamiento del vehículo.

Pasados los 65.000 km sus defectos comienzan a ser serios y,  a partir de los 90.000 km pueden hacer que pierdas el control del coche y alargar la frenada hasta en dos metros. Debido a esto los fabricantes de amortiguadores recomiendan revisar el sistema cada vez que se acuda al taller y sustituirlo entre los 65.000 y 90.000 km.

Fuente: www.motorspain.com

Primeras imágenes del interior del nuevo Mercedes-Benz Clase A

Mercedes Clase A 2012

La marca alemana presentará durante la celebración del Salón del Automóvil de Ginebra el nuevoMercedes-Benz Clase A. Si ayer mismo conocíamos el hecho de que podremos ver la versión AMG en París, hoy la marca ha querido enseñarnos cómo es el interior del modelo.

Como era de esperar tendremos que contentarnos con las dos primeras imágenes que nos muestran por dónde van los tiros. Lo primero que hay que decir es que hay similitudes más que evidentes con el Mercedes-Benz Clase A Concept.

Con este, el modelo de serie tiene en común una consola central dominada por una pantalla multimedia central y tras grandes salidas de aire con distribuidores en forma de aspa. Además, en ambos se ha empleado el rojo como color de iluminación del habitáculo.

También podemos ver que la propia consola central está rodeada de un material que imita la fibra de carbono. Es desde luego una clara apuesta para conseguir un producto mucho más juvenil que pueda competir por segmentos de población que hasta ahora quedaban fuera del alcance del Mercedes-Benz Clase A.

Por otro lado, hay que decir que en realidad estas fotos han salido a la luz porque Mercedes-Benz ha presentado el sistema multimedia que llevará el nuevo modelo, y que contará con absoluta integración con el iPhone.

Fuente: motorpasion.com

¿Cómo revisar correctamente las presiones de los neumáticos en una moto?

 

Tras el anterior artículo en el que os contaba un caso real que me sucedió sobre una motocicleta de prensa que nos cedieron con las presiones incorrectas, y en vista de los comentarios, voy a trataros de explicar el método que yo utilizo para mantenerlas correctamente.

Lo primero es que debemos hacernos con un manómetro de bolsillo, da igual que analógico o digital. Esto nos servirá para tener siempre una misma referencia que en principio será la más fiable porque los indicadores de las gasolineras casi nunca marcan correctamente las presiones de los neumáticos. Yo en concreto tengo uno como este:

 

Manometro digital

Cuando vayamos a revisarlas en nuestra motocicleta, comprobaremos la presión que tenemos usando nuestro manómetro. Anotaremos o recordaremos el resultado que, supongamos, son dos décimas en cada rueda por debajo de la recomendada. Una vez hecho, cogemos nuestra moto y nos vamos a la gasolinera.

Como ya tenemos el dato de la presión, da igual que la gasolinera esté a un kilómetro o a quince. Nosotros sabemos que tenemos que subir dos décimas, independientemente de lo que marque cuando lleguemos. Si está muy lejos, los neumáticos se habrán calentado y la presión será mayor, pero en este caso a nosotros no nos afecta.

Una vez en la gasolinera, conectamos el compresor e hinchamos la rueda estas dos décimas. Podemos usar en este caso la indicación que nos proporciona ya que para este pequeño ajuste, el error que cometamos será muy pequeño. Eso si, recordad que siempre es mejor pasarse y luego ajustar quitando aire, seremos mucho más preciso.

Si por el contrario sois unos maniáticos como yo, hincháis cada rueda un poco más y luegocomprobáis de nuevo con vuestro manómetro, quitando el aire que sea preciso usando por ejemplo con la propia uña en la válvula hasta dejarla correcta. Este método por supuesto es también válido para los coches.

Por último, recordemos que la presión en una moto tendremos que revisarla al menos una vez a la semana si usamos la moto todos los días o si no, cada vez que vayamos a salir con ella. En el caso del coche, como mucho una vez al mes.

Punta tacón

pedalier

Continuando con la sección Técnica y la entrada de Avalon sobre el doble embrague, es obligatorio escribir sobre su maniobra complementaria: punta tacón.

Es una técnica utilizada para apurar la frenada en curva y poder salir de ella lo mas rápido posible, se hacía uso de ella sobretodo en competición en tiempos pasados, pero ahora la mayoría de coches de carreras tienen cambio secuencial, así que solo es necesaria si el cambio es manual.

Como mencionamos antes, esta maniobra se complementa con la de doble embrague. Mientras se frena con la punta del pie derecho, se reducen las marchas rápidamente usando la técnica anterior y con el tacón del derecho se pisa el acelerador. Así, aparte de conseguir mayor efectividad en la frenada por el uso del freno motor y dañar menos la mecánica, se obtiene mejor tracción a la salida de la curva.

Hay tres posturas diferentes con el pie derecho para aplicar la técnica:

  • Punta: acelerador, tacón: freno.
  • Tacón: acelerador, punta: freno.
  • Lateral derecho: acelerador, lateral izquierdo: freno.

Un ejemplo de uso para reducir de 4ª a 3ª:

  1. Frenar con la parte izquierda al máximo, hasta que bajen las revoluciones del motor.
  2. Pisar el embrague y sacar la marcha.
  3. Poner punto muerto, soltar el embrague.
  4. Acelerar con la parte derecha del pie sin dejar de frenar, hasta conseguir las revoluciones adecuadas. Esto implica una buena forma del tobillo.
  5. Pisar el embrague nuevamente para insertar la 3ª.

Os dejo aquí el mismo vídeo de la entrada anterior, ya que explica como combinar las técnicas. Y, como dice, intentar esto es peligroso, podéis perder el control del coche.

Fuente: Dobleembrague.com

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