Los robos de catalizadores se disparan por la subida del platino

Las bandas que trafican con metales preciosos asaltan empresas de alquiler de vehículos y desguaces en busca de la codiciada pieza del tubo de escape

Los catalizadores se han convertido en un objeto de deseo de las bandas de delincuentes. Muchos conductores no saben que llevan un pequeño tesoro en los bajos de su vehículo, un cilindro que contiene metales preciosos como el paladio, rodio y platino, hasta que los ladrones desmontan los tubos de escape de varios coches en una calle poco iluminada o un aparcamiento con escasa vigilancia.

Los robos de catalizadores se han disparado en los últimos meses en la provincia de Valencia. La Guardia Civil investiga varias denuncias presentadas en diferentes localidades por particulares y empresarios. Hace unas semanas, los empleados de una multinacional británica descubrieron en su delegación de Ribarroja cómo se las gastan estos delincuentes.
Nueve vehículos aparecieron con los capós forzados, bajos desmontados y piezas del tubo de escape esparcidas por el suelo. «El valor de los daños que han causado es mayor que lo que puedan valer los catalizadores», asevera un empleado de la empresa asaltada. «Han destrozado varios motores, arrancando piezas y todo lo que les estorbaba», se queja el trabajador.

Para evitar estos robos, la dirección de la empresa Primoti adoptó una medida preventiva que resultó ser el mejor remedio. Todos los vehículos industriales de su flota de alquiler tienen el catalizador soldado. «Buscamos soluciones y la más viable fue unir sólidamente la pieza. Nuestras furgonetas salen ya del concesionario con la soldadura, y desde entonces no sufrimos robos», explica Daniel Savall, gerente de Primoti. Una banda de ladrones robó los catalizadores de varios vehículos de esta empresa en el polígono industrial Fuente del Jarro en Paterna.

En los últimos dos años se han presentado más de 100 denuncias en cuarteles y comisarías por robos de catalizadores. Sin embargo, el número real de este tipo de delitos es mucho mayor, ya que gran parte de los afectados no denuncian porque la pieza no la cubre el seguro.
Las furgonetas, camiones y todoterrenos son los principales objetivos de los ladrones. Sus catalizadores son más grandes y su precio es más alto. Además, los delincuentes tienen menos dificultades para desmontar la pieza.

Y eso es precisamente lo que se plantea la dirección de otra empresa afectada por esta nueva modalidad delictiva. «Nos hemos planteado un método muy antiguo pero eficaz: desmontar los catalizadores de los vehículos que tenemos en stock», explica el empresario. El precio del catalizador de un turismo oscila entre los 300 y 1.000 euros, pero en las furgonetas, camiones pequeños y otros vehículos industriales puede alcanzar hasta los 3.000 euros.

La pieza tan codiciada por los ladrones tiene una coraza de acero, una matriz cerámica y una serie de tubos metálicos -encargados de tratar los gases del tubo de escape- con un recubrimiento interior de rodio, platino y paladio, principalmentte. «Para reciclar estos materiales se trituran y se obtienen los metales preciosos con un proceso metalúrgico muy complejo y sofisticado», afirma Álvaro Rodríguez, portavoz de Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER).

En España hay muy pocas empresas especializadas en el reciclaje de estos productos. Compran los catalizadores en desguaces y los clasifican según la pieza y la cantidad de metales preciosos que contienen. También existe una red de recuperadores que recogen los aparatos y los venden a las empresas.

«El reciclaje de catalizadores se ha convertido en una parte esencial del proceso de reciclaje de un coche fuera de uso», sostiene Álvaro Rodríguez. «El número de vehículos con este componente que se dan de baja va en aumento, y por ello la logística de recuperación de los metales preciosos es muy importante», precisa el portavoz de FER.
Ante la oleada de robos de catalizadores, la Guardia Civil ha intensificado las inspecciones en desguaces y centros autorizados de tratamientos de metales. La estrategia policial consiste en detectar la posible compraventa de aparatos robados que tienen salida en un mercado ilegal.

Los conductores deben reemplazar obligatoriamente la pieza, ya que se trata de un elemento transcendental para pasar la ITV. Muchos afectados por estos robos adquieren los catalizadores en desguaces, aunque estos también han sido víctimas de asaltos por parte de las bandas que trafican con metales preciosos.

Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un gramo de platino cuesta unos 35 euros en el mercado, un precio que parece un incentivo suficiente para el reciclaje y para las bandas que roban catalizadores en la Comunitat. En aplicaciones industriales, la tasa de reciclaje del platino supera el 80 por ciento, pero en los catalizadores de los automóviles apenas alcanza la mitad, y en electrónica se sitúa en un 5 por ciento.

Fuente: empresuchas.com

Sistema de escape

Es una de las partes esenciales de un automóvil desempeña dos funciones vitales: primera, elimina los peligrosos gases de la combustión fuera del vehículo y segunda, reduce el ruido de los gases del escape.

El sistema de escape es optimizador del «sistema de control de emisión de gases», mejora el comportamiento de los dispositivos de control de emisión de gases.

Cuando el sistema de escape falla, los problemas abundan. Por ejemplo la restricción en los conductos de escape o en el silenciador pueden resultar directamente en una pérdida de potencia para el motor y fallas del encendido.

Los principales componentes del sistema incluyen: el múltiple de escape, los caños de escape, el silenciador y el resonador, la cola de escape y varios y diversos brazos y grampas para sostenerlo.

Fuente: 4b2010chns.blogspot.com.es

Luces de Xenón ayudan a salvar vidas

¿Cuáles son las luces más favorables para evitar accidentes y que además proporcionan un mejor ahorro?

Un estudio reciente en Alemania ha encontrado los coches equipados con luces de xenón están en menor peligro de estar en un accidente comparado con coches que usan luces de halógeno. Según los resultados del estudio desarrollado por TÜV Rheinlands, si cada coche contara con luces de xenón, el número de personas con trágico final en accidentes automovilístico, podría caer en hasta el 18 %.

Punto aparte, el resultado del estudio también encontró que el consumo de electricidad inferior de xenón podría mejorar emisiones de dióxido de carbono de hasta 1.3g por kilómetro.

La intensidad más brillante de luces de xenón comparadas con unidades de halógeno proporciona la mejor iluminación del camino así como la mayor advertencia para el paso de peatones en una calle oscura. Y por si fuera poco, las luces de xenón también tienen una vida útil más larga.

Sin embargo, los críticos todavía argumentan que debido al fulgor cegador emitido por el xenón en ciertos ángulos, las luces no deberían ser hechas obligatorias.

Fuente: coches-es.com

¿Qué son los neumáticos radiales?

Radial es una definición simple para un tipo de neumático. Los neumáticos radiales son un tipo de neumático que se construye con recubrimiento de goma, lo que refuerza los cinturones de cable de acero que se montan en paralelo y correr de lado a lado, talón a talón en un ángulo de 90 grados a la circunferencial central del neumático.
Esto hace que el neumático sea más flexible y reduzca la resistencia a la rodadura para mejorar la economía de combustible.

Numerosas bandas de caucho recubiertos de acero constituyen la corona de la llanta en la banda de rodamiento para formar una fuerte estabilidad a partir de dos fases. El rendimiento y el propósito de losneumáticos radiales los hacen los neumáticos preferidos por los consumidores para la mayoría de aplicaciones funcionales, esto sucede por varias razones claves.

La combinación de estabilización de los cinturones de acero de la carcasa radial de una sola capa permite que la banda de rodadura y los flancos actúen independientemente. La flexión lateral actúa con mayor facilidad bajo el peso del coche y su carga, mientras que la banda de rodamiento ofrece un mejor contacto con el suelo.

Así mismo, también se consigue una mayor desviación vertical con los neumáticos radiales. Esto es positivo puesto que la flexión extrema aumenta la resistencia a los pinchazos. Para aumentar la fuerza de unneumático radial, se utiliza a menudo un mayor diámetro de los cables de acero. Igualmente, grandes cables de acero pueden ayudar a reducir los pinchazos y otros problemas frecuentes en las llantas.

También, los grandes cables de acero ayudan a distribuir bien el calor en los neumáticos, lo que resulta en un funcionamiento más frío y una mejora en la economía de combustible. A diferencia de los neumáticos diagonales, los grandes cables de acero tienen un mínimo efecto negativo en el rendimiento.

Otro importante aspecto, es que los cinturones de acero de los neumáticos radiales minimizan la distorsión de la banda de rodamiento, mantienen una pisada firme y uniformemente en el suelo y, por lo tanto, se disminuye el desgaste y se aumenta considerablemente la banda de rodamiento.

En las curvas la acción independiente de la banda de rodamiento y de los flancos mantienen la banda de rodadura plana sobre la carretera. Esto permite que el neumático pueda sostener su paso. Cuando el campo es un terreno adverso, el diseño de los neumáticos radiales se estabilizan, para ayudar a una mayor tracción mediante la adaptación de la banda de rodamiento de manera uniforme sobre los obstáculos del camino, esto permite que la banda de rodamiento del neumático pueda tener una mejor oportunidad de encontrar la tracción que necesita.

Fuente: tallervirtual.com

Parabrisas atermico, grandes ventajas y algunos inconvenientes.

El parabrisas atérmico es cada vez más habitual entre el equipamiento de serie de los coches nuevos. Básicamente un parabrisas atérmico es un parabrisas normal que contiene una lámina transparente de óxidos metálicos en su interior, justo entre las la lámina exterior y la interior.
El objetivo de esta lámina es reflejar la radiación infrarroja invisible, contribuyendo a mantener la temperatura del habitáculo baja cuando el vehículo está expuesto al sol. En muchos coches el parabrisas atérmico va asociado al climatizador.

¿Como saber si nuestro coche lleva parabrisas atérmico? Lo primero sería consultar el manual de instrucciones o al concesionario. A simple vista, si se mira el cristal de forma oblícua, podremos percibir unos tonos azulados, provocados por la lámina especial.

Inconvenientes: el parabrisas atérmico bloquea los rayos del sol y también las señales del GPS, telepeaje, etc. Esto puede ser un grave inconveniente, por eso la inmensa mayoría de parabrisas atérmicos incorporan una pequeña “ventana” en el blindaje, en la parte superior junto al retrovisor. Situando el GPS o la tarjeta de telepeaje en esa zona, deberían de funcionar sin problemas. Normalmente sólo el parabrisas es atérmico, el resto de cristales del coche son normales.

Fuentes: http://blogdemotor.com

Servodirección eléctrica

Una de las ventajas más destacables respecto a un sistema similar hidraúlico es sin duda la reducción que consigue en cuanto al consumo de combustible del motor del vehículo, dependiendo de modelos se estima que la media de ahorro de combustible es de 0,2 litros por cada 100 km, como podeis apreciar estamos hablando de una cantidad bastante considerable.

Esta reducción de consumo conlleva evidentemente a emitir menos cantidad de emisiones a la atmósfera. Otra de las ventajas de este sistema, es que como funciona eléctricamente se puede modular de manera inteligente, basándose en la información de sensores que mandan datos de velocidad de giro de volante, de ángulo de giro, de esfuerzo sobre el volante, de régimen de giro del motor, entre otros más.

Actualmente, existen varios modelos que mediante el correspondiente botón a manos del conductor puede variar la respuesta de la asistencia, consiguiendo que con el mismo esfuerzo el volante gire más o menos, dando al conductor la sensación de ser más o menos rápida.

En cuanto al límite de desarrollo de este tipo de sistemas, es la propia imaginación del técnico que lo crea quien pone los límites, con esto queremos decir que actualmente existen sistemas como por ejemploBMW, que son capaces de corregir un derrapaje sin la necesidad de intervención del propio conductor.

En el último Salón que pudimos asistir, se rumoreaba mucho sobre la conducción totalmente automática con el sistema de dirección moviéndose por medio de señales externas al coche, dejando al conductor como un mero ocupante sin tener que intervenir en ningún momento, ¿creeis que se pueda realizar?. Nosotros creemos que si, de hecho algunas marcas ya ofrecen el sistema de aparcamiento automático que no deja de ser un ejemplo de lo que puede acontecer en un futuro próximo.

Os dejamos un video donde podreis ver más detalladamente el funcionamiento de este tipo de tenología.

Fuente: cochepasion.net

EQUIPO DE ENFRIAMIENTO

Cuando el motor está funcionando, la temperatura de todas sus piezas se eleva debido al calor de la combustión en la cámara de combustión. Si dejamos esta condición, el motor podría rápidamente sobrecalentarse y dañarse. El equipo de enfriamiento enfría las partes del motor a fin de prevenir el sobrecalentamiento, Dependiendo del método usado, un motor puede ser enfriado por aire o por agua. Sin embargo, el sistema de enfriamiento generalmente más utilizado es el sistema de enfriamiento por agua. Un sistema de enfriamiento por agua es complejo, pero no sólo entrega enfriamiento estable, además, actúa para controlar el ruido del motor y la transferencia del calor del refrigerante puede ser usada en la calefacción del vehículo.

Camisa de Agua.

Este es un conducto para el refrigerante en el bloque de cilindros y culata de cilindros, el cual permite que el agua enfríe el calor generado por el motor.

Bomba de Agua

Esta bomba circula el refrigerante. Está montada en el frente del bloque de cilindros y es conducida por una correa en V desde el cigüeñal.

Termostato

El termostato trabaja automáticamente para mantener la temperatura del refrigerante constante. Este es instalado en el circuito del refrigerante, entre el radiador y el motor. Cuando la temperatura del refrigerante está baja, el termostato cierra la válvula, permitiendo al refrigerante circular alrededor del interior del motor. Cuando la temperatura del refrigerante viene a ser alta, el termostato abre la válvula, permitiendo al refrigerante circular hacia el radiador.

Radiador

El radiador enfría al refrigerante cuando este alcanza una temperatura elevada. Es hecho de muchos conductos con aletas sobre ellos, a través de los cuales el refrigerante fluye antes de que retorne al motor. El radiador es enfriado por el aire que es aspirado por el ventilador o por el viento que golpea a este en el frente mientras que el vehículo se está moviendo.

Ventilador

La velocidad del ventilador eleva el flujo de aire que pasa a través del radiador para la eficiencia de enfriamiento del mismo. El ventilador es montado justo en la parte posterior del radiador. Algunos ventiladores son conducidos por una correa en V que viene desde el cigüeñal y otros son conducidos por un motor eléctrico.

Correas

La velocidad del ventilador eleva el flujo de aire que pasa a través del radiador para la eficiencia de enfriamiento del mismo. El ventilador es montado justo en la parte posterior del radiador. Algunos ventiladores son conducidos por una correa en V que viene desde el cigüeñal y otros son conducidos por un motor eléctrico. 

Correas en V

Las correas en V han sido utilizadas por muchos años. Son llamadas en “ V” debido a que ellas tienen una sección transversal en forma de V, la cual incrementa la eficacia de transmisión de fuerza.

Una correa en V generalmente está compuesta de goma sintética, tetrón u otro refuerzo y está cubierta de lona en ambos lados. Dentro de esta categoría está la correa en V del tipo dentado con dientes semielípticos.

Las correas en V transmiten la fuerza desde el cigüeñal a la bomba de agua, ventilador, alternador, etc. La sección en corto de este tipo de correa es en la forma de V, que da una gran eficiencia de transmisión de potencia.

Correas Nervada en V

Las correas en V están siendo gradualmente reemplaza das por correas nervadas en V, cuya sección transversal se muestra a la derecha. El espesor total es menor que el de las correas en V. Las correas nervadas en V tienen rebordes en forma de V en el lado que está en contacto con la polea. Además, tienen una mayor eficiencia en la transmisión de fuerza y mayor resistencia al calor y desgaste que las correas en V. Son menos afectadas por el estiramiento causado por el calor.

Tanque de Reserva

Cuando el nivel del refrigerante en el radiador disminuye, el refrigerante automáticamente es rellenado desde este tanque.

¿Cómo hacer para que los frenos dejen de chirriar?

Cuando alguna parte del coche no funciona correctamente, la primera señal que se recibe, es un ruido extraño y fuera de lugar. El ruido que se escucha puede provenir de la campana y puede ser por las correas y los rodamientos, un problema que necesita ser solucionado a tiempo.

Si se escucha un chirrido que proviene de los frenos, es mejor trate de identificar claramente qué parte del coche está creando el sonido, ya que es preciso tomar acción inmediata para diagnosticar el problema. Precisamente, para dejar de lado el problema del chirrido en los frenos se necesitará de una inspección visual, y seguir algunos pasos sencillos que resolverán el problema.

Cada vez que al conducir el coche se escucha un chirrido mientras se utilizan los frenos al hacer una parada, es recomendable seguir los siguientes pasos y así se podrá tener una rápida solución al problema:

•  En primer lugar, es importante tener en cuenta algunos elementos fundamentales que serán necesario para realizar una buena inspección y dar solución concreta al problema del chirrido en los frenos. Hay que tener a la mano un gato hidráulico de piso, un limpiador de frenos, lubricante Spray WD-40, pastillas de frenos, llaves para tuercas de diferentes tamaños, líquidos para frenos, copas y un martillo de goma.
• En consecuencia, se empieza por levantar la rueda y el neumático, en donde se genera el ruido, con el gato hidráulico y su respectivo soporte, los cuales se encargaran de soportar el peso del coche. Mantener un bloque de madera en la parte posterior de la rueda trasera para brindar una seguridad adicional, mientras que el coche se apoya en los soportes del gato.

• Sacar el neumático y la rueda, ya que están tapando el conjunto del freno de disco y esta es el área en donde se crea el chillido. Comenzarán por inspeccionar visualmente las pastillas y los rotores para detectar cualquier signo de desgaste. Comprobar si los rotores tienen cicatrices, están desgastados o presentan algún tipo de deformación. Ahora, revisar el interior para comprobar las pastillas del freno. Tratar de detectar si las pastillas de freno están desgastadas, por lo tanto, ya no servirían de ser así. Ahora, hay que rociar y limpiar el rotor y la pinza del freno para eliminar el polvo acumulado. Esto debe hacerse antes de empezar a separar el mecanismo del freno.

• Utilizar una llave Allen para la separación de la zapata del rotor del freno de disco. Es necesario llegar a la pinza del frenocon la llave Allen, de modo que hay que aflojar y sacar dos tornillos que allí se encuentran. Después de sacar los tornillos limpiarlos muy buen, luego aplicar lubricante Spray WD-40 con un trapo. La limpieza y la lubricación del sistema de frenos es una forma eficiente de deshacerse del chillido en las pastillas de freno o en los rotores.

• Sacar la pinza del rotor y quite los dos pastillas de freno que se encuentran dentro de la pinza. Si al sacar las pastilla se aprecia desgaste se tendrá que sustituir por un par nuevo, así se puede eliminar el chirrido de los frenos. Limpiar muy bien el interior de la pinza con el limpiador de frenos y un trapo, esto antes de introducir las pastillas nuevas.

• Limpiar el rotor y comprobar que no haya ningún tipo de daño. Los chillidos vienen de las ranuras pequeñas, que están presentes en las caras del rotor de los frenos de disco. Un rotor deformado puede ser el problema que se está buscando. En este caso, es obligatorio cambiar el rotor.

Fuente: tallervirtual.com

El cambio del anticongelante

La ola de frío siberiano que ha azotado a toda Europa ha dejado su huella en más de un automóvil y nos ha obligado a reflexionar sobre la necesidad de tener a punto los fluidos que cuidan el buen funcionamiento del motor de nuestro vehículo.

Es el caso del líquido anticongelante-refrigerante que, con mayor o menor asiduidad rellenamos, pero que pocas veces nos preguntamos acerca de la conveniencia de la operación de cambio total. Un procedimiento sencillo y barato que en muchas ocasiones puede llegar a salvarnos de costosas reparaciones.

El mercado actual pone a disposición del usuario una amplísima gama de líquidos que protegerán el radiador de nuestro coche, tanto de las inclemencias del frío como de las altas temperaturas. En este sentido, por un precio que ronda los 10€ ya podemos disponer de algunos anticongelantes que soportan hasta los 18º bajo cero.

La mayoría de los fabricantes aconsejan el cambio total del líquido anticongelante cada 2 años ó 45.0000 kilómetros, para evitar que el fluido pierda capacidades de anticorrosión.

La operación de cambio es muy sencilla, aunque está considerada como un ejercicio del mantenimiento del vehículo que debe ser realizado en el taller y por profesionales. De todos modos, básicamente consiste en estacionar el vehículo en un lugar seguro, permitir que el motor enfríe, usar un recipiente para recoger el líquido usado, quitar la tapa del radiador, abrir la válvula de drenaje y dejar vaciar.

Posteriormente volveremos a cerrar la válvula y llenaremos con líquido nuevo, si bien tendremos que tener en cuenta que resulta de suma importancia la purga para evitar bolsas de aire. Ojo con niños y mascotas cerca, el líquido es muy venenoso; y llevar el usado a puntos de recogida para no dañar el medio ambiente.

Fuente: blog.pepecar.com

Cómo elegir la mejor batería para tu coche

Quedarse sin batería es la avería más común y con las bajas temperaturas -momento en que se somete a la batería a un mayor esfuerzo- se disparan sus ventas. Si ya tiene más cinco años y a tu coche le cuesta arrancar… debes cambiarla. Pero… ¿sabrías cuál elegir?

La batería se encarga de almacenar la energía que necesita el motor para arrancar y hacer funcionar los diferentes dispositivos eléctricos del coche -radio, elevalunas, luces…- cuando el motor está parado. Curiosamente, el 35% de las averías que cada año se producen en carretera se deben a un fallo en el sistema eléctrico… por lo general de la batería, según un estudio de Hella. De hecho, en él se advierte de que su vida media se puede reducir hasta un 20% -un año menos- por el uso creciente de dispositivos electrónicos en el automóvil como los GPS o DVD. Por ello, si tienes que cambiarla… te ayudamos a elegir la mejor.

Qué saber antes de comprarla

■ ¿De qué tipo existen? De dos tipos: con mantenimiento -cada vez se venden menos y son poco recomendables; llevan unos tapones en la parte superior que hay que rellenar con agua destilada- y sin mantenimiento, las más habituales. Precisamente, de estas últimas hay, incluso, algunas fabricadas en aleación de cadmio, plata o gel -GAL-; son más caras -unos 30 €-, pero duran hasta un 50% más. .
■ En qué me fijo. Consulta el manual del coche y elige las que tienen mayor capacidad -72 Ah- y reserva de carga -540 A-.
■ Garantía. La mayoría ofrecen dos años, pero Feuvert, Norauto y Varta la amplían hasta tres. Recuerda que si tienes problemas en ese periodo te la cambiarán gratis -siempre que tengas el ticket de compra-.
■ Arranque. No compres baterías que tengan una reserva de arranque inferior a 300A
-es la cifra máxima disponible en el momento de arrancar. Suele fluctuar entre 300 y 540 A, según la batería sea de menos o más calidad-, ya que el coche no arrancará con temperaturas inferiores a -5ºC-.
■ Compara precios. Aprovecha las ofertas de invierno -según hemos comprobado, puedes ahorrarte hasta 30 €, de media, para un mismo modelo-.
■ ¿Compensan las marcas blancas? Por precio sí -resultan hasta un 20% más baratas-… pero no compres las que ofrecen menos de tres años de garantía -su calidad y vida media suele ser ligeramente inferior a las baterías de primeras marcas-.
■ Testigo de carga. Las baterías de Tudor, Bosch o Varta tienen un testigo que indica -en color verde o rojo- la vida útil que le queda.
■ Cuándo se fabricó. Viene impreso en la parte superior. Si esa fecha tiene más de tres meses de antigüedad, descarta su compra ya que las baterías tienden a descargarse si no se utilizan.

Problemas más frecuentes

■ Se descargó. Si, por ejemplo, te dejas las luces del coche encendidas toda la noche, lo más probable es que te quedes sin batería. Puedes recuperar la carga si consigues arrancar tu vehículo ayudándote de la batería de otro coche y unas pinzas -15 €- pero necesitarás circular unos 45 minutos, sin parar el coche, para que se recargue lo suficiente.
■ Tiene los bornes blanquecinos. Eso es que están sulfatados y por ello la batería no funciona bien: límpialos con agua muy caliente, una cucharada de bicarbonato sódico y un cepillo dental viejo; verás los resultados.
■ Se rompe en unos meses. Puede ocurrir cuando no está bien sujeta y se mueve: con los baches se puede golpear y romperse -fugas de ácido, descarga prematura…-.

¿Cómo arrancar con las pinzas?

Circulan mil teorías pero la forma correcta (recomendada por organismos tan autorizados como The Car Care Council) es la siguiente:
1. Conectar una pinza del cable rojo al borne positivo (+) de la batería cargada.
2. Conectar la otra pinza del cable rojo al borne positivo (+) de la batería descargada.
3. Conectar una pinza del cable negro al borne negativo () de la batería cargada (y poner el coche en marcha para que aguante mejor el arranque del otro).
4. Y finalmente aplicar el extremo libre del cable negro a la masa (〒) del coche con la batería descargada (lo ideal es un tornillo del bloque del motor lo más alejado posible de la batería).
ATENCIÓN: mantener este contacto sólo mientras se acciona el motor de arranque.
Nada más arrancar el coche apartar INMEDIATAMENTE el contacto del cable negro y proceder a desconectar los cables en orden inverso a como se conectaron.

¿Cómo lograr que dure más?

■ Desconéctala. Cuando no vayas a utilizar el coche durante un largo periodo -más de un mes-. Así evitarás la descarga de la batería, aunque descodificarás el equipo de sonido.
■ Bornes limpios. Para mejorar la eficacia de la batería un truco es ‘untar’ los bornes con vaselina. Para limpiarlos utiliza un poco de Coca Cola o agua caliente con bicarbonato.

Fuente: autofacil.es